Фотоотчет по установке маршрутного компьютера Multitronics TC 50GPL в Nissan AD (ноябрь 2000 г.в.)

Наконец-то пришел мой заказ. Сам бортовой компьютер оказался несколько больше по габаритам, чем я ожидал. Сначала я подключил его «на весу». Протокол пришлось выбирать вручную, но все заработало. И я озадачился выбором места. Все вакантные места для него заняты, осталось только одно. Где он и поселился в последствии.

Первый вопрос возник в крепеже. Панель имеет выпуклую форму, а корпус МК плоский. Пришлось изготовить для него небольшой подиум, но об этом позже. Провода, которые я не собирался использовать (датчик скорости, форсунка, К-линия, масса) из доп. разъема я удалил, чтобы не мешались в процессе монтажа и не создавали лишний объем. В случае необходимости, их легко вернуть на место. Из проводов у меня остались основной шлейф, датчик температуры, датчик топлива, зажигание и габариты. Для установки нужно извлечь панель приборов. Снял кожух рулевой колонки (пять болтов снизу), кожух приборной панели (два болта сверху и кожух на себя). Вытаскивается он плохо – руль мешает, но все же это возможно. Сама приборка держится на трех саморезах. Выкручиваем их и убираем приборку на верхнюю панель, чтобы не мешалась. От этого места я и начал тянуть все провода. Первым делом занялся датчиком температуры. Выход под капот есть в ногах пассажира, за «бардачком». Для протяжки провода я снял центральную консоль. Для этого нужно потянуть панель с центральными дефлекторами на себя (она на защелках), далее снимаем крышку блока переключения передач, для чего поддеваем ее отверткой вверх и тянем на себя. В результате имеем доступ к четырем саморезам, которые и держат консоль. К магнитоле подходит провод (сине-красный) на котором появляется (+) при включении габаритов. К нему я и прицепил коричневый провод от МК.

Далее снимаем «бардачок», для чего вытягиваем два штифта в глубине ящика, и вытаскиваем его наружу. Верхний кожух над «бардачком» тоже снял (четыре самореза). Протянул провод датчика температуры вдоль существующей проводки, прицепившись к ней хомутами и вытащил его под капот. Чтобы протащить датчик через резиновую заглушку, я использовал протяжку в виде жесткого медного провода.

Выход в моторный отсек. Законченный вид.

Далее, опять же вдоль существующей проводки тащим датчик в сторону бампера.

Финальное место для датчика температуры я буду определять когда на улице потеплеет и подсохнет. Пока что он скинут в район левого переднего крыла ближе к бамперу. Ну вот. С этой частью разобрались. «Бардачок» и центральную консоль можно ставить на место. Далее основной шлейф. Его я пропустил под воздуховодом (тем, что вы увидите за приборной панелью) и вывел между панелью и правой стойкой. Для этого я так же использовал жесткий медный провод в качестве протяжки. Пластиковый кожух стойки держится на защелках и легко снимается. Далее аккуратно проводим шлейф к лобовому стеклу и укладываем его между панелью и лобовиком.

Остались еще два неподключенных провода. Сигнал с датчика уровня топлива и (+) зажигания подходят к приборной панели. Полистав схему, я их выловил.

Чтобы не тянуть лишнего, эти же провода я нашел у основания жгута, где и произвел подключение. Хочу обратить внимание на то, что зелено-белых провода там два. Еще один дает сигнал о включении заднего хода. Но определить нужный труда не составляет, провода под поролоном подвижны, и, пошевелив один из них в начале, мы видим шевелится ли он в конце. Место подключения сигналов с ДУТ и зажигания.

Ну вот. Все провода подключены, осталось дотянуть разъемы МК до разъема диагностики автомобиля. Разъем диагностики находится под рулевой колонкой. Снимаем нижнюю панель (два самореза и тянем ее на себя). Протаскиваем шлейф с разъемами МК вниз, используя протяжку. Меду разъемом и этой панелью есть замечательный зазор, через который и будет проходить кабель МК. Разъем диагностики демонтируем (два самореза), подключаем к нему разъем МК и ставим на место. Вот так это выглядит изнутри.

Излишки проводов собраны и подмотаны к существующей проводе, чтобы не болтались.

А так в законченном виде из-под руля. Ничего лишнего.

Собственно на этом вмешательство в проводку автомобиля закончилось. Собираем все на в обратном порядке, подключаем сам маршрутник, крепим его на выбранное место и наслаждаемся ловко проделанной работой. Остался небольшой негатив от датчика температуры. Провод коротковат (еще бы хоть полметра), и диапазон измерений удивил. Самый морозоустойчивый начинается с -25. А у на почти всю зиму тридцадка держалась. Вроде же для России делается – непонятно. Пару слов о подставке. Нужна она или нет каждый сам для себя решит. Я сделал слепок посадочного места из мягкого пластилина (предварительно обмотав все пищевой пленкой, чтоб не запачкать), подравнял его по корпусу МК и залил в подходящей форме жидким алебастром. Когда алебастр застыл, пластилин был удален, и его место занял эпоксидный клей. Через 12 часов готовую отливку я освободил от алебастра, еще раз подровнял по корпусу МК и проделал отверстие под шлейф. Почти готовую подставку по бокам я обклеил т.н. карпетом, материалом, который установщики автозвука активно используют для обтяжки акустических полок, подиумов под колонки и т.д. Осталось прикрепить корпус МК к подставке и идти в машину, для финальной установки.